在巴拿马的第一天，台风肆虐此地。我刚在沙发主家放下背包，就马上趴在窗户前睁大眼睛。我第一次见到这样的暴雨。风如此之大，雨被吹得乱了方向，落到地面之前几乎与地面平行。没有空隙地，雨滴近乎要连成线条，如无数条硬挺的鞭子狠狠地抽下。十几米高的棕榈树触电般乱颤，马路上散落着三米长的巨大树叶，横杆遍野。高楼突然断电，十几分钟后终于通电。虽然电梯停运。好在消防电梯仍能运行。
站在28楼的阳台俯瞰整座城市，林立的高楼消失在乳白的雨雾之中。突然一声巨响，不知道是什么从28楼以上被吹掉，也不知道楼下是否有人被不幸击中。如这般的台风已经在这片土地上吹吹停停，千百年来不知吹翻了多少港湾里船只。
在巴拿马和哥伦比亚边境上，流落着达连隘口。是南北美公路交通的唯一断点。160公里的距离，沼泽伏地，森林蜿蜒。因为自然条件恶劣，修建公路成本巨大，至今也未有车辆通行和任何人烟。能够穿越此处的，仅有寥寥探险家驾驶越野车。
为了穿越达连隘口，我决定搭顺风船。从巴拿马穿过加勒比海，航行去哥伦比亚。在巴拿马城停留两天后，我向搭顺风船的码头Puerto Lindo前进。
巴拿马很小，从东到西的穿越仅仅只有六十公里。但奇怪的是，这么小一片地，却几乎没有公共交通能到达码头。我先是搭上了本地人的车，在第一个小村庄被放下。等待了两三个小时，既无顺风车，也无公共交通。特别幸运的是，三个仅有的当地警察和我沟通后，开警车送我。二三十分钟后，我们抵达了村庄和小港口。
小渔村信号很弱，除了一个商店和水果摊，没有其他商铺。侧耳倾听惟余寂静，似乎所有的声音都消融在了刚洗过公路的雨水里。
我走在马路上，看不到尽头的小白花挪动着，细看才发现是看不到尽头的切叶蚁队伍。一侧是湿润的森林，猿啼不住，二十只野生猴群嬉戏着，就在眼前七八米处的树上跳跃穿行。另一侧山清水秀，海面风平浪静，葱郁的小岛浮起，宛若水上桂林。
我以为港口会很繁忙，就像拦川流不息的车辆那样，搭船应该不会太难。但这个水平如镜的小码头少有车辆通行，也没有货船，只有一些私人的帆船停靠，每日流动的船只很少。但我不能去巴拿马运河拦货船—大型货船通常有严格规定，搭乘货船是不可能的事情。
和码头保安沟通后，我得知最近都没有帆船去往哥伦比亚，但有少量去往附近的岛屿的船只。大部分船不流动，都会在此停靠较长的时间。
我本计划在这等待四天，看能否搭上顺风船，现在看来希望渺茫。可能十几天也碰不上一艘去往哥伦比亚的帆船，碰上了一艘船也不一定愿意让我搭载——在上百台通行的车辆中能搭上一辆顺风车就是很顺利的。
我在码头等待着，不久后，一个金发碧眼，身材高大，穿着朴素的男生带着小狗，开着小船驶来。他是我接下来四天的沙发主詹尼斯，住在帆船上。21岁的他，来自德国。
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詹尼斯和我上岸遛狗，我们一起去往商店买一些食物原料。虽然刚见面，我们却有聊不完的话题，两个人都十分健谈。詹尼斯是一名在校大学生，疫情的经历让他有了不一样的生活态度，想要改变生活。于是他离开德国，和一只小猫、一只小狗一起在帆船上生活。他和我说着他远航的梦想——他将再也不搭乘飞机——一切旅行的方式都将以航海和陆上搭顺风车的方式进行，包括他再回德国。
二十分钟步行后我们来到了商店。令我惊讶的是，商店老板竟然是黄种人——虽然巴拿马城是拉丁美洲最大的华人聚集地，但在这大西洋西岸的小村庄，绝大部分居民是黑色人种。他们的祖父辈曾是黑奴—巴拿马是西班牙殖民南美洲重要的运输关卡，大量黑奴从大西洋东岸海运过来。现在有少量非住民的白人面孔，他们或许是这个世界上最具特权的人：拥有自己的帆船，进行着跨越大洲大洋的航行。
老板娘麻利地收银，流利地说着西班牙语。但她身材小巧，头发乌黑，皮肤白皙，看起来和当地人格格不入。我好奇地打量着商店老板，问她：“Where are you from?”
“China.”
“Really？I am from China too!” 我十分欣喜。
一番交流后，一个二代移民的故事徐徐展开。她来自广东，父母亲带着全家人几十年前航海来到了太平洋彼岸，做起了小生意。他们让我想起了在那个电灯都还未出现的年代，政治黑暗、民不聊生的清末，一批极具冒险精神的穷苦农民出洋谋生，踏上死亡之路到美国修建太平洋铁路。他们面向的是未知，却总能在最后成为当地的佼佼者，我佩服他们背井离乡的勇气与坚决。
挑拣完蔬菜结账时，我有些惊讶。一把芹菜，两个土豆，两根胡萝卜，在中国十元买到的蔬菜在这小渔村居然需要五十元。詹尼斯告诉我，最近巴拿马汽油费飙升，全国上下纷纷罢工抗议。先是公交车司机罢工，运输费用上涨，物价随之上涨，其他职业从事者也纷纷罢工，短则几天，长则一周，他在离渔村最近的城市科隆时，街上枪声不断，四处纵火。
采购完毕，我们回到码头时已是黑漆漆的一片，只有远方沉寂的闪电时不时撕开光亮。我们带着小狗拉米亚、开着小船向帆船缓缓前进。不料在离帆船十分钟路程处，电闪雷鸣，狂风暴雨突然来袭。小船在如墨的海浪中颠簸着，瓢泼大雨撒下，雨水扑面而来，彻底淋湿了我的长发和白裙，也湿透了他的金色卷发和灰色T恤，隐约透着他健美的身材。
“Chloe！快点上船！”詹尼斯将小船拉拢帆船。
我在小船上蹒跚着站起，爬上天梯，踉跄着爬上甲板。
“你先进去！”詹尼斯大声喊道。
我摇晃着进了船舱。里面是毫无修饰的破旧木板和暴露的铁片，一侧墙面上挂满了各种型号的扳手工具，天花板滴着水，下方是水桶，地面一尘不染。
詹尼斯拎着大大小小的袋子走进来，头发湿漉漉的，身材高大的他利索地脱去上衣，裸露的上体淌着雨水和汗水。
“这里漏水，明天修。”他拿着毛巾擦着头发，有些憨厚地笑道，然后领着我，介绍这艘帆船。
这艘帆船竟来自1961年，它的引擎生产自1939年代。詹尼斯和我说，并不是所有与拥有帆船的人都很富有。他没什么钱，但想着收集废弃的木料和部件，打造这艘帆船。这艘完全用废弃材料翻新建造而成的帆船，将会载着他完成太平洋的航行。他的想法很大胆，我十分佩服。
船摇晃着，我们不知不觉聊到深夜，不知什么时候渐渐睡去。第二天清晨阳光洒入船舱，我惺忪睡眼地走上甲板，詹尼斯在船尾练瑜伽，远处是密密麻麻的桅杆，明亮的海面印着船只的白色倒影，片片白云不知是浮在天上，还是飘在海面上，一切在晨光中鲜艳通透。
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为了增加搭上顺风船的概率，我四处张贴我的个人介绍，活跃于各大群聊，每天上岸在码头和酒吧与船员交流，倾听关于大海与远航的一切。
小渔村没有多少游客，但有着多元化的群体——对于帆船爱好者，他们进行的总是跨越大洋的旅行，有着那样特别的故事。
我遇到了一对来自瑞典的父子。他们四年前从瑞典出发，沿着欧洲、非洲，69天穿越大西洋，没有任何人烟、补给和信号，今年九岁的小男孩就在帆船上慢慢长大。还有一对来自澳大利亚的父母，带着儿女已经在海上进行了十年的航行。
我很好奇他们的收入来源。一对来自加拿大的父母告诉我，女方曾是游乐园设计师，男方经营着生意。疫情开始女方停工，于是他们决定放弃工作，卖掉自己的一套房产来买下这艘400万美元的帆船，另外温哥华的三套公寓出租费用用于日常旅行开销。他们中有人卖掉自己的IT公司开始远航，也有人是瑜伽老师、数字游民，边工作挣旅费边旅行。
我曾以为当我进入社会的名利场，将难以挣脱、不再纯粹，或许会一直麻木下去，只想待在象牙塔。但他们坚决地放下拥有的一切，打破曾经的日复一日，开始追求他人眼中的疯狂、开始截然不同的生活，让我感慨。无论世界繁杂，总有人能不忘初心、坚定立场。
大部分人航海都带着自己的孩子—这群孩子皮肤黝黑，很活泼，也很有野性。海洋是他们成长的地方，是他们的家和学校——或许只有等他们长大，他们才会意识到他们是多么的幸运，早早完成了多少人一生都遥不可及的梦想。
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第五天，近乎要放弃的我突然在脸书上收到私信，一位来自新西兰的船长几天后将去往哥伦比亚，愿意捎我一程。我又惊又喜。我总是好运到连自己难以相信。
船长瑟斯和他的伴侣朱迪斯迎接了我。他们告诉我，另外搭船同行的还有一对法国夫妇，他们从阿拉斯加骑行而来，去往阿根廷，几日后到达小镇。几日休整后，我们相见，开始了大西洋的航行。
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一艘小小的船不到三十平米，远比不上泰坦尼克号，却上演着最真实动人的爱情故事。
船长瑟斯来自新西兰，他的伴侣朱迪斯来自委内瑞拉。他们曾经的婚姻都支离破碎，不尽人意。
一年前，他们在奇奇美小岛上相遇。那时的怦然心动至今仍历历在目，那时，他俩语言完全不相通，却靠着谷歌和共同好友的翻译一起度过了难忘的时光。
后来，他们各自回归了原来的生活轨道，天各一方。经尽管不再联系，他们不约而同地默默开始学习彼此的语言——瑟斯学习西班牙语，朱迪斯学习英语——只为了慢慢靠近，再次相见。瑟斯说，他们再次通话时，并不知晓他们不约而同地用对方的语言准备好了表白的话语。当朱迪斯用英文说出“我想你”，他泪流满面，马上改变航线去找她，跨越海洋再次和她相聚。而朱迪斯也放下了一切，决定从此和瑟斯一起以远方为方向，以帆船为家，去远航。
他们让我想起了《真爱至上》里的英国作家和葡萄牙女仆的爱情故事，两个语言不通的人，说着不同的话却表达着同样的感觉，分开后，默默思念，学习了彼此的母语。圣诞前夕作家去葡萄牙挨门挨户找女仆，当他用葡萄牙语说出嫁给我，女仆的回答是英文的她愿意——那一刻，没有任何人、没有任何事可以阻挡他们相爱。
瑟斯和朱迪斯的故事不是电影，是现实中切切实实的故事。我难以想象从头学习一门新的语言是多么困难，语言不通的两个人似乎来自不同的世界。但真爱至上，爱情的力量似乎远比我想象中的强大。
船上除我以外的来客是一对来自法国的夫妻。三十出头的他们都是建筑师，已经相恋十二年，他们一同辞去工作，此行计划三年从阿拉斯加骑到阿根廷，已经骑行了一年半。他们的生活在路上，衣食住行，每日露营在野外，用炊具做饭，简简单单。两个已经步入社会工作的人，经历十多年的改变和考验，能够一同抛下一切，同频共振，完成跨越地球的骑行，这是多么默契和难得呀。
我本以为在学生时代，没有现实的困扰会更容易找到能够同频、浪迹天涯的同伴，但七十亿黄豆中两颗红豆碰撞是多么不容易—似乎于我，那个命中注定的他不知在何处。我的确渴望自由，同样的，我也渴望爱情。
在路上，每当我看到那些让我惊叹的风景，我会想起那个我不知道名字的他——我想让他也能看到这么美的风景。两个人能静静的，不说话，呼吸着风里彼此的气息，就很满足。
在去年，我进行了中国西部的旅行，当我走过世外桃源般的林芝，那里有雪山，草地，和数不清的桃花。我感叹自己一定要去那里结婚。当我此刻回想，我想，我一定会再来到这里，带着我喜欢的人儿重走一遍。
我希望有一个人能够和我共同经历大学有趣的生活，一起泡图书馆，一起记录加州的44次日落，一起在凌晨无人的大街上唱着city of stars，跳一支舞，一起去野营、一起骑车去湾区的海边，漫步在沙滩上，看月升日落。
在江南不知名的巷子里，我俩静静地站在一起，被雨淋湿，或是一起爬上火车集装箱，随着它去往未知的终点站。我们会背上一个帐篷，两个睡袋，一起徒步落基、安第斯和喜马拉雅山脉，在雪山环抱之下搓着彼此的手，哈着气，依偎在星空下数星星。一起从北极出发搭车去南极，搭帆船横跨大西洋再搭车纵跨非洲，从巴黎搭车和坐火车去东京，然后环日本骑行。
我会记录点点滴滴，那一张张合影将是我们的婚纱照，而视频素材将整理成我们的纪录片。他的眼里是最美的风景，而我的眼里因为有他更美丽。
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我问瑟斯为什么选择帆船旅行。
他说因为帆船可以让你带着家去到世界上的任意角落。
是啊，这个对于我来说陌生狭小的空间是他的家。他不是在漂泊流浪，而是带上自己的一切去看山川河海。
这是一艘建造于1973年的单体帆船，整体白色，蓝色相间，帆船因为风浪与时间的摧残已经变成泛黄的奶白。麻雀虽小，五脏俱全——这艘船其貌不扬，有些拥挤，有些年岁，但充满生活的烟火气。家总不如精装的照片一样的一尘不染。贴满撕不下的贴纸和大头贴的抽屉，摆齐但坚持不了多久就倒落的娃娃，囤了很久却舍不得扔的大大小小——这些一点一滴，区别出酒店与家，。不精致，但只要匀着家人和自己气味，家便格外有安全感。
有时，当一个地方沾染了自己的味道时，它就渐渐地像家了。就像一年前我刚来校，我想我不过是宿舍房间的过客，许多未曾谋面的人在这搬进搬出。但此时旅行途中的我竟会突然想起她。一年过去，书架上散落着一年的回忆，我的房间是我熟悉的味道，每次旅行回校看到熟悉但好久不见的一切，钥匙插入门咔哒一响的那一刻——哇，我回家了。
我睡船尾六平米的船舱，船头的船舱五平米，睡着那对法国夫妇。除此之外，还有四平米公共休息区，中间是九平米的主卧和厨房，两平米的卫生间。船靠太阳能板发电，但没有淡水和信号，意味着接下来十多天我将与世隔绝。海水腐蚀性太强且含盐，我不能洗头发，只能有时游泳或者等待雨天洗澡。
一切就绪后，我们起航了——我人生中的第一次帆船旅行开始了！
帆船驶出港口，我兴奋地站在甲板上，看着葱郁的海岸渐渐远去。渺如曲折的线条，消失于天际，只剩下涌动的蓝色。海风舞起我的白裙，如纱的浪是海的嫁衣，发动机的轰轰声是鼓手的独奏，船头掀开浪的帷幕。
在阵阵浪花声和我们的说笑声中，我们离海岸越来越远，风浪也越来越大。我们升起主帆。
了解帆船的工作原理后，我才知晓“一帆风顺”“一路顺风”其实都是我们对于帆船动力的误解：帆船并非被风推着跑，顺风才能前行，而是与帆面形成一定夹角的风所产生的压力差推动帆船前进的，就像一个竖直方向的飞机机翼。
我向瑟斯学习开帆船。但几小时后，浪已经比船身高。我从未见过这么高的海浪，巨浪毫无间断地扑面而来，我无法站稳，心里有点堵堵的。去卫生间短短三四米的距离里，我就像被踢的皮球，在左右之间磕磕碰碰，上厕所很不方便。
我跌跌撞撞地回船舱休息，躺在床上减小晃动，好了很多，但坐立起来身体便晃得厉害，于是只好躺平休息。
傍晚时分，船依然大幅摇荡着，瑟斯喊我吃晚餐，但我实在毫无食欲，他递给我的意面只让我觉得反胃。启航时活蹦乱跳的我此刻蜷在小小的船舱里，透不过气，有些难熬。我就这样从下午睡到晚上，迷迷糊糊已是次日清晨。
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睁开眼睛，阳光亮得晃眼。我像躺在摇篮里，像一只玩具被放在床上，金色的毛毯轻轻盖在我身上。一看时间，已是上午十点。
走出船舱，无边的大海风平浪静。一回头，我竟发现有一个几乎和海水平齐的小小岛屿，小到五分钟可以绕一圈，椰林繁茂。
我放下船尾的小船，向小岛驶去。
靠近小岛的二十米处已经清澈见底。靠岸后，我在沙滩上奔跑，溅起水花。
我以为我就这样承包了这未名的小岛，却不料在踏出椰林的那一瞬，猛地撞见三个草房子。一个身材壮硕的妇女，穿戴着色彩鲜艳的织物，还有一个裸着上半身只穿着裤衩遮羞的男子站在他身旁。他们的皮肤是如土地般的棕色。
这是印第安人部落吗？他们为何生活在这茫茫大海和荒无人烟的小岛？我在远处观望。
我走近看，他们也好奇地打量着我，停下了手中的活。男子往生起的火堆里加椰子壳，女子往盛着香蕉的锅里加椰子汁。我设法与他们交流，但没有信号，用不了手机。
“Espanol?” (西班牙语？）我问。
“XXXXXX” 不知他说的什么，但我确信不是西班牙语。
于是我们开始最原始的交流方式—手语和语气助词。
这个小岛没有通电也无信号，他们过着最原始的生活，靠山吃山，靠水吃水，椰子壳是燃料，椰子的汁肉、大蕉做菜，鱼类作为蛋白来源。我走进他们的茅草房，里面空空的，没有任何家具，可以判断他们平时就睡椰林里的吊床上。这是我第一次见独木舟，单根树干挖成的小船，特别窄小，用于出行。
也许因为人格魅力和社交能力，我很快融入他们。尝试了他们的食物后，我比划着问可不可以借他们的吊床小憩一会儿。得到允许后，我在午后阳光和海风下休憩，不觉之中睡了两小时。
我和他们挥手告别，开着小艇回到帆船上。和瑟斯交流后，我知晓他们是库纳人。
没有外界的纷纷扰扰，他们仍像他们的祖先加勒比的印第安人那样生活。没有任何国家的概念，库纳人自己管理自己，有自己的习俗和法律。每个小岛都有自己的酋长，至今还未成文的图勒语是他们的语言。有趣的是，他们至今维持着维持着母系氏族社会，女性为头，男性做缝纫编织等工作，所有财产通过母女相传，但女性只有开始有月经时拥有自己的名字，剪短头发从此再无长发。
不幸的是，因为全球变暖和海平面的上升，加勒比最后的原始部落库纳也濒临灭绝。
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稍作休整后，我们继续前行。
瑟斯说，若你大西洋航行发现一座无人涉足的小岛，你就拥有了整个岛屿。
那，我就暂且命其名为Chloe的B612号小岛。这里接起雨水，就能饮下。这里大概有着世界上最清澈的海水，几十米处依然清澈见底，海底成片的珊瑚清晰可见，但太过澄澈，我难以判断真正的水深。
远处是像果冻一般的蓝绿色的海水，靠近小岛，阳光下漾起的波纹印在海底的白沙上，晃动着，闪烁着，像流动着的水晶，完全透彻。
这是我去过的任意大洲的任意国家的任意一片海都无法相比的，它大概是世上任何以海闻名的地方的祖先。
我等不及下海潜水了。当我把头埋入水中，好像进入了另一个隐于人间的世界。这里有着最原始的珊瑚礁，是鱼儿的城市。一个鱼群有上万条鱼儿，各样的颜色，大小，纹路，黄黑灰蓝红橙，让人屏息的景象不是在纪录片里，而是在你眼前擦过…
黄昏时分，像是敲碎了一海的玻璃屑，丝绸般的海面漾起金色。落日红透，那么圆，那么大，快速滑下地平线。
我披着夕阳回到帆船上，没过多久便迎来漫天繁星，银河泼洒在缎面似的夜空上。
这是一片净土，只有乘风破浪才可能触及。
“如果你想造一艘船，不要抓一批人来搜集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只要教他们渴望大海就够了。”
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我们在加勒比海无人的小岛探索几日后，开始向哥伦比亚航行。
我渐渐适应了帆船生活，不再晕船，但海浪依然汹涌。小小的帆船剧烈摇晃着，推上摔下就像过山车一般。
浪是步步紧逼的深蓝，有船的三倍高。波涛汹涌如连亘的山脉，坍塌、涌起，剧烈运动。浪中有浪，每层浪大肆吞并着下一层，层峦叠嶂。海的血盆大口口角垂涎，粘黏刺溜着唾液，卷着无数巨大如舌的浪，好像要饥饿地吞掉舌尖上摇摇欲坠的小船。
这还是在晴空万里之时，而这样的巨浪在海洋中极其寻常。帆船之下是六千里深的海水。想象被淹没于这1200层楼高的海水之下，我不寒而栗。若把海洋放在陆地上，它将比珠穆朗玛峰还要高四百多米，全是水，似乎要溢满天空尽头的每个角落，而人类的世界仅是陆地微不可计的薄薄的一层。
我被眼前的汪洋所震慑——第一次如此深刻感受到人类是如此渺小，第一次如此敬畏自然——对于大海，我们和泡沫星子没什么区别，对于宇宙，我们和路灯下漂浮的一粒尘埃没什么不同。你，我，皆星尘。
我不曾知晓的是，在人类纷纷扰扰的社会之外，海洋每天上演着如此剧烈的运动和生死交锋，千万鱼群流动就像十字路口的人来人往。我以为我生活的地方是所有，其实海下是远比陆上大的世界。
每个绯红的傍晚，鱼跃而出，成百上千。在海洋与天空之间，飞鱼闪着银光，凌空飞射，清晨起来发现他们躺了一船。
海豚把帆船当作嬉戏追逐的远方来客，每日光顾，二三十只跳出海面，就在距离我一两米处。
当你惊喜地发现海水戳破，一只海豚腾起，在你的“哇”的那刻，傲娇地旋转，绽放水花，接连着两只、三只、四只，目不暇接。我趴在围栏上向下看，海水透明，帆船底下游动着好多只海豚，鱼儿托起的孤岛般的小船。
当墨色淹没天空，我倚在船边看溅起的萤火浪花，大海的蓝色眼泪随着帆船的痕迹划破混沌的暗夜，点点染开。不知姓名的海洋生物如流星划过般地从船底游过，大概是从梦境中流过，我想起了我很喜欢的《少年派的奇幻漂流》中的那片荧光海。
家里开动物园的派和家人带着动物从印度出发横渡太平洋移民，不幸遇到船难，派和四个动物乘着救生小船逃脱。鬣狗咬死斑马咬死猩猩最后被老虎残杀，最后只剩派和老虎斗智斗勇，在海上漂流，共同经历风浪，与死神斗争。奇幻之旅后，派最终在墨西哥靠岸得救。这是派讲的故事。
而他未说的另一版本是四只动物其实是船上的另外四人，断腿的水手首先被杀，厨子拿水手做鱼饵，又杀死了派的母亲，派报仇杀死了厨子，最终为了生存，厨子和母亲成了派的食物。在死亡边缘的他最终足够幸运靠岸，成了唯一的幸存者。
老虎是派兽性的象征，第一个故事说的是派人性和兽性的抗衡。是像野兽一样活着还是作为一个好人死去？我难以知晓派处境下，我的选择。于派而言，活着时做一个好人，人性和兽性共存。
我想起每日飞鱼出海之时，视野之外的海面之下也发生着血雨腥风。我想起在美国西进运动美东居民开拓美西荒原之时，为了生存人人相食。或许在死亡边缘的人，饿得失去了先有的意识，兽性显露。但若是我正在的这艘帆船出现意外，弱肉强食，物竞天择，考虑到生理因素，我会不会是第一个被杀和被食的？我庆幸自己生存的社会至少是有人性的。
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一路上没有见到任何船只和人烟，只有无尽的蓝，只有日出日落和星辰大海作伴。船上的日子无所事事，却有了更多时间发呆、远离尘嚣。
帆船24小时都需要人掌舵，以保证正确的方向和航线。夜幕降临，瑟斯和哈姆扎轮流掌舵，我进入船舱很快睡去。
半夜不知几点，我隐隐听见急切的呼声：
“瑟斯！瑟斯！大风暴要来了！”
我迷迷糊糊地睁开眼，想坐起来向外探头，但我完全无法坐稳。准备站起的一刻，我重重地摔下——船几乎要被掀倒，我几乎踩在墙壁上。桌上所有的东西在一刹跌落，玻璃破碎声，呼呼风声，慌乱声碰撞。外面手电筒的光晃眼，惊惶地摇闪。
我慌乱地爬出船舱，海上漆黑一片，三面是闪电，像无数亮得刺眼的银蛇扎入海面，一掠而过，嘶地咬破天空。
雨噼里啪啦地砸下，乌黑翻绞奔腾的一片，没有形体，没有边界，紧绷，混乱，怒吼；每个浪似乎都有无限的激愤，像数不清的结痂变形的手掌伸着、颤着，海水疯狂地扑入帆船。
“收帆！收帆！”瑟斯大喊。
我滑倒，吃力地站起，乱了手脚，跌撞着回船舱拿救生衣。
“不！！！！”
“朱迪斯！”
“不！！快过来！”
朱迪斯在右侧收帆，船颠着左侧被浪抬起，右侧倏地下沉，海浪把她扑倒，差点把她从船边拽走吞没，瑟斯把她从边缘拉了过来。
“Chloe！”
“回船舱！关紧门！”瑟斯大喊。
“别出来！”
雨粗暴地洗刷着我，我连滚带爬地钻入船舱，慌张地关紧门。我紧紧地抓着救生衣。四周密不透风的船舱让人窒息，我坐不稳，只好躺下，但不敢睡觉, 精神紧绷，竖起耳朵察觉舱外的情况。
瑟斯和哈姆扎把帆和雨篷收了，放水，船终于晃得没那么厉害了，但我一直处于惊醒的状态。
很久过去，帆船稍稍稳定，我很疲惫，好不容易合上了眼。次日起床，海面风平浪静，但一切都被吹得七零八落，掌舵的甲板积水很多，坐垫湿透，散乱一地，一片狼藉。
幸运的是大家平安无事。
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后面的日子，像这海面上的波涛一样单调漫长。海洋无边，好像我们永远在原地，没有尽头。
船上的日子我们依靠主食和捕鱼生存，我严重脱水，饮食缺少蔬果。
放下手机半个月，绝非易事。原本和世界相连的我下了线。世界如此荒谬，人们平均每天在手机上花6时55分—一半的醒着的时间，我们像中毒了一样，生活被手机所控制，控制自己，又冲动手痒地拿起，习惯性地点开，反反复复，暴饮暴食般无法自制。
我已经在船上生活了十几天，仅有六平米的活动空间。没有信号，因为晕船也不能进行写作阅读。手头空空的，每天就是睡觉，吃饭，面朝大海发呆。
但离开网络，我好像夺回了对生活的掌控感。我很平静，夺回的时间给我一种真实感——此刻，我存在，我活着。
“六月的百合花让我活着，死去的鱼让我活着，被雨淋湿的狗崽，和那天的晚霞让我活着。”
日出，夕阳，积云，海洋，白天，黑夜, 就是某一刻的所有。
